Формирование кроны: как правильно проводить
Что важно знать? Формирование кроны — важная часть ухода за деревьями. Это обрезка и формирование ветвей и листвы дерева для создания привлекательной и здоровой кроны. Помогает деревьям выжить в окружающей среде, предотвращает болезни и улучшает общий вид ландшафта.
На что обратить внимание? Когда речь идет о формировании кроны, важно учитывать тип дерева, над которым ведется работа. У разных пород разные требования к обрезке, которые следует учитывать при формировании кроны. Кроме того, необходимо использовать правильные методы обрезки, чтобы не повредить дерево и не вызвать у него стресс.
- Цели обрезки кроны
- Типы крон деревьев
- Основные правила
- Виды кронирования
- Способы обрезки кроны
- Когда обрезать деревья
- Инструменты для работы
-
7 правил для первоклассной рассады в домашних условияхСкачать бесплатно
Цели обрезки кроны
Обрезая и формируя кроны растений, мы способствуем закладке крепкого ствола дерева, управляем процессом роста и контролируем уровень урожайности плодовых культур. Жизнеспособность растения напрямую зависит от того, насколько правильно была сформирована его крона в период активного роста. Чрезвычайно важен этот вопрос для плодовых деревьев, потому что на скелет дерева приходится дополнительная нагрузка в виде урожая.
Для чего необходимо формирование кроны:
- развитие надежного скелета дерева;
- соответствие молодых побегов в растущей кроне;
- управление уровнем роста и урожайности плодовых культур.
Типы крон деревьев
Рассмотрим подробнее несколько самых широкоприменяемых схем и методов обрезки деревьев.
Разреженно-ярусная крона
Это крона в виде свободной полусферы, нижний ярус которой состоит из 2-3 прочных ветвей, которые равномерно распределены по окружности. Необходимо срезать слабые или растущие в неудачных местах ветки. Следующий ярус создают, отступив от верхушки первого около 60 см. Он должен включать в себя несколько крепких ветвей, но расположенных менее близко друг другу. Всю крону выше второго яруса обычно срезают.
В регионах с теплым климатом или при формировании слабоветвящихся растений иногда применяют обрезание более многоярусных скелетов деревьев.
В конечном итоге мы имеем дерево высотой около 4 м, с сочетанием одиночного и ярусного расположения ветвей. Примерное расстояние между ветвями дерева - от 60 см до 1 м. У растений с раскидистой кроной оно меньше, а при более компактной – соответственно, больше.
Плюсы: формирование кроны данного типа является классическим; часто применяется садоводами-любителями; ограничивает высоту дерева; может применяться для разных видов подвоев.
Минусы: при обрезке кроны плодовых культур очень важно следить за порядком расположения ветвей и промежутками между ними; нельзя применять для деревьев, которым необходимо достаточное солнечное освещение.
Может успешно применяться практически для всех плодовых деревьев – вишни, сливы, яблони и др.
Мутовчато-ярусная крона
Имеет вид свободной полусферической кроны. Формирование кроны происходит следующим образом: на нижнем ярусе расположены 4-5 веток, растущие из смежных почек. Над ним расположен ярус из 2-3 ветвей, расположенные через почку. Расстояние между слоями составляет чуть больше 50 см.
На первоначальном саженце на высоте полуметра от земли необходимо найти почку, которая впоследствии станет скелетной ветвью первого яруса. Выше нее на 20-30 см надо выделить еще две почки, растущие в разных направлениях. Это будущие скелетные ветви следующего яруса. Над четвертой почкой, которая является будущим побегом продолжения, стебель необходимо срезать так, чтобы не осталось пенька. Таким образом происходит формирование первого яруса кроны.
Мы подготовили для вас топ-3 полезных материалов, с помощью которых вы подготовите
свой огород к весне и в сезон получите большой вкусный урожай с помощью натуральных
удобрений, без химии!
Скачивайте и используйте уже сегодня:
В следующем году потребуется сформировать второй ярус. На подросшем побеге продолжения нужно отмерить 50 см вверх и оставить 2-3 почки, расстояние между которыми должно составлять 10-20 см. Если размер дерева достаточный, нужно отмерить вверх по стволу еще около 40 см и снова наметить несколько почек. Затем происходит обрезка и удаление центрального побега.
В итоге на третий год после посадки мы получаем сформировавшийся двух-трехъярусный саженец.
Дерево достигает высоты 3 м и имеет 7-10 основных ветвей. Расстояние между ярусами составляет примерно полметра.
Дальнейший уход за растением предполагает: периодическое удаление вновь появляющихся побегов, отгибание вниз однолетних межъярусных приростов. Это необходимо для замедления роста дерева и запуска быстрого процесса плодоношения.
Плюсы: формирование кроны происходит оперативно и не требует специальных знаний и навыков.
Минусы: большое количество ветвей на нижнем ярусе способствует нарушению развития самого ствола; смежное распределение ветвей приводит к ненадежности скелета кроны; в развилках крупных ветвей может понижаться морозостойкость.
Данный тип кроны может быть применен для большинства плодовых деревьев. Однако стоит учесть, что формируются достаточно высокие растения, что может существенно затруднять сбор урожая руками.
Безъярусная крона
Представляет собой свободную полусферическую крону, которая формируется путем расположения 5-8 скелетных ветвей филировано по стволу. Расстояние между ними должно составлять 20-40 см. Основной проводник укорачивают на 20-30 см выше скелетных веток.
На протяжении 3-4 лет формируются скелетные ветки следующих ярусов. Необходимо контролировать, чтобы угол отклонения веток составлял не менее 45 градусов. Это способствует большей крепости скелета кроны. Чем более острый угол, тем длиннее новые ростки, которые придется укорачивать больше соседних для того, чтобы исключить дефицит солнечного тепла и питания. Причем лидерский проводник должен быть надежнее ярусных разветвлений.
Формирование кроны предполагает изучение размещения почек на ветвях. Например, у растений с пирамидальным типом кроны побеги срезают на внешнюю почку. Так происходит формирование наиболее широкой кроны. Проводя обрезку на внутреннюю почку, добиваются вертикального положения ветвей. Это подходит деревьям с раскидистыми кронами и свисающими вниз ветвями. Изредка прибегают к подвязыванию с целью изменения направлений развития побегов.
Если у вас небольшой приусадебный участок, то, используя данный тип крон с одним порядком ветвления, можно вырастить малогабаритные деревья, что особенно подходит для слаборослых растений.
Плюсы: надежность скелета кроны; достаточное освещение всего дерева.
Минусы: четкий контроль за обрезкой по длине и толщине соответствующих ветвей; формирование кроны занимает достаточно много времени.
Может применяться для сильноразветвленных растений и деревьев с близким расположением скелетных ветвей.
Комбинированная крона
Это свободная округлая крона, в процессе формировании которой сочетаются достоинства вышеперечисленных типов крон. Существуют различные варианты комбинирования.
Чаще всего нижний ярус создают из 3-5 ветвей, которые располагаются через 2-3 почки друг от друга и растут в разные стороны. В данной ситуации можно оставить запасной побег на случай, если пострадает одна из веток скелета кроны.
Все скелетные ветки располагаются вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга.
Ветви второго порядка нижнего яруса располагают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на последующих оно увеличивается до 60 см. При этом происходит наиболее правильное освещение кроны сверху.
Отличительная особенность этого типа кроны заключается в том, что нижние ветви дерева растут в естественном состоянии приподнятыми вверх, а верхние ветки с помощью различных приспособлений нагибают практически горизонтально.
Плюсы: сочетание заведомо удачных вариаций из разных схем.
Минусы: отсутствуют.
Подходит для большинства плодовых деревьев.
Веретеновидная крона (шпиндельбуш)
В первоначальном варианте это округлая крона, состоящая из большого числа полускелетных ветвей, расположенных в горизонтальном положении.
Ветви, как правило, формируют по проводнику в форме равномерной спирали. При посадке в первое лето ветвям дают свободу. Затем их отгибают и оставляют развиваться горизонтально. В следующем сезоне для стимулирования обрастания ствола побеги продолжения подрезают. Это необходимо сделать, отступив 30-40 см от отогнутой ветки. В августе процедуру следует продублировать. Новые ветви также закрепляют в горизонтальном положении. Процесс растягивается на срок до 7 лет.
Формирование кроны данным методом дает по итогу зрелое дерево высотой не более 3 м с соответствующим диаметром кроны.
Для деревьев небольшого роста, а также для плодовых культур на карликовых подвоях применяются следующие модификации:
- плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их размещают вдоль ряда, что существенно увеличивает плотность посадки);
- свободнорастущий веретеновидный куст (обрастающим ветвям, которые развиваются на стволе, позволяют расти естественным путем);
- грусбек (оставляют прочный центральный проводник, а формирование кроны происходит постепенно засчет ветвей обрастающего типа, которые также растут сами по себе).
Плюсы: формирование высокопродуктивных насаждений; есть много вариантов посадки для разных типов деревьев.
Минусы: требуется приложить много квалифицированных знаний и ручного труда.
Используется для слаборослых видов деревьев и скороплодных сортов с кольчаточным плодоношением.
Кустовидная (кустообразная) крона
Представляет собой схему, содержащую до 8 основных ветвей с развернутым углом отклонения. Они располагаются расстоянии около 10 см друг от друга. Примечательно: 3-4 нижние ветви формируют ярусом, остальные же растут одиночно.
Через год-два приросты обрезают примерно на треть их длины. При этом нижние побеги должны быть длиннее верхних. Лидерский проводник подрезают немного выше последней боковой ветви. В последующие годы крону необходимо лишь прореживать.
Данное формирование кроны имеет некоторые вариации: стланцево-кустовидные, низкоштамбовые кустовидные. Они дают возможность выращивать приземистые, низкорослые виды деревьев. Особенную актуальность это приобретает в регионах с суровым климатом и стабильным снежным покровом.
Полуплоская крона
Данное формирование кроны считается промежуточным вариантом между округлой и плоской формами обрезки. Крона немного растянута по линии ряда и ужата с позиции междурядий.
Крона в этом случает включает в себя: центральный ярко выраженный проводник и до 6 скелетных ветвей первого порядка, которые сформированы ярусами по две. Угол отклонения от ствола составляет не менее 60 градусов. Расстояние между ярусами – до 1 метра.
На скелетных ветвях первого порядка симметрично размещают полускелетные разветвления. Они формируются на расстоянии до 40 см от ствола. Между разветвлениями нужно оставлять 20-30 см. В последующие годы крону прореживают, а лидерский проводник раз в год подрезают.
Плюсы: относительно несложное формирование кроны; способствует скороплодности и повышению продуктивности посадки, когда ожидается максимальный урожай на ограниченной площади.
Минусы: отсутствуют.
Может использоваться для слив, абрикосов, груш, в первую очередь для привитых к семенным и среднерослым подвоям.
Плоские кроны – пальметты и кордоны
Это плоские системы формирования и обрезки деревьев, разработанные именно для интенсивных насаждений.
Пальметта – вид кроны, при котором все скелетные ветки первого порядка расположены в одной вертикальной плоскости. Благодаря чему близко посаженные деревья, переплетаясь ветвями, представляют собой живую изгородь. При применении схемы для сильнорослых сортов необходимо устанавливать опоры-шпалера.
Известно несколько вариантов пальметт: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Различаются между собой они количеством ветвей, их направлением, числом ярусов, а также расстоянием от яруса до яруса и между ветвями.
Кордон представляет собой вытянутый ствол с равномерно расположенными по нему короткими плодовыми ветками. Такой формы можно добиться, коротко обрезав весной боковые побеги и удаляя верхние части молодых побегов во время их интенсивного развития.
Эта форма, в свою очередь, имеет несколько модификаций: косой кордон, вертикальный, горизонтальный и др. Друг от друга их отличает направление роста ствола и скелетных ветвей.
Конечно, вышерассмотренные схемы не являются единственными. На практике их намного больше, и каждая из них имеет свое предназначение. Некоторые являются декоративными и используются только для изменения внешнего вида, другие – специфические. К ним можно отнести формирование кроны, используемое для конкретной среды произрастания или определенных видов растений. Так, вазообразная крона идеальна для персика и оливы, которые имеют повышенные требования к режиму тепла и света.
Не забывайте, что формирование кроны садовых деревьев для новичков – дело серьезное, поэтому не стоит озадачиваться наиболее сложными и трудоемкими вариантами. Велик риск, что из-за отсутствия опыта вы нанесете дереву больше вреда, нежели пользы.
Основные правила
Неправильное формирование кроны, неумелая обрезка могут не только сильно навредить дереву, но и привести к его гибели. Поэтому попробуем разобраться в главных правилах и основных принципах данного процесса:
- Нет универсальных правил обрезки. К каждому растению необходимо подходить индивидуально и с полной ответственностью. В первую очередь это касается зрелых растений.
- Обрезка – это ежегодная процедура. Дереву это полезно, т.к. она сопровождается бурным ростом.
- Начинать рекомендуется с санитарной обрезки ветвей. Возможно, этого будет достаточно.
- Обрезать дерево нужно в определенном месте: либо на почку, либо на основание ветки.
- Срез на почку должен проходить ниже ее самой. Лучше всего срезать ветку по диагонали. Главное, делать это бережно, чтобы не повредить растение.
- Срез на кольцо должен быть выше самого кольца на 1-2 мм.
- В сезон рекомендуется убирать не более 25% от всего количества здоровых веток. Если не прислушаться к совету и обрезать одновременно много ветвей, возможно, растение ослабнет или заболеет.
- Правильнее срезать одну крупную ветку, чем множество мелких. Ведь каждый срез на стволе это рана. Чем их меньше, тем легче дереву.
- Нельзя срезать одновременно по несколько крупных веток. По правилам одну срезают на кольцо, а другую немного подрезают и затем убирают уже в будущем сезоне.
- Необходимо дезинфицировать инвентарь, лучше после каждой обрезки.
- Требуется удалять трущиеся друг об друга и переплетенные ветки.
Виды кронирования
Лучше всего производить обрезку растений каждый год. Наиболее подходящим периодом считается – начало весны или конец осени, когда движение сока замедляется. Стоит отметить, хвойным деревьям обрезка необходима намного реже.
.jpeg "Виды кронирования")
Своевременное формирование кроны деревьев дает гарантию, что большая часть кроны останется здоровой и будет иметь эстетичный вид.
К местам срезов есть важное требование - они должны быть ровными. Не стоит обрабатывать их различными веществами, с целью избежать загнивания.
Рассмотрим основные разновидности кронирования:
- Превентивное. Представляет собой уборку высохших и больных частей растения. Такое кронирование производится при возникновении опасности падения дерева на здания, транспортные средства или людей. Обязательно надо обрезать ветви, которые мешают движению и обзору.
- Формирование кроны. Предполагает прореживание ветвей чтобы придать растению ухоженный внешней вид, желаемую форму и активировать процессы роста.
- Санитарное. Проводится для лечения растения либо для профилактики заболеваний. Заключается в избавлении от сучьев, больных листьев и поврежденных веток для того, чтобы здоровой части дерева поступало больше солнечного света и воздуха.
- При пересадке. Используется для наилучшей приживаемости крупных деревьев. В этом случае силы дерева уходят на усиление корневой системы, а не на развитие кроны.
- Топпинг – снятие кроны целиком. Применяется зачастую для тополей и лип.
Способы обрезки кроны
При непрофессиональном проведении обрезки возможно повреждение кроны, что, в свою очередь, усугубляет общее состояние дерева.
Разберем основные методы кронирования:
- Структурная обрезка. Используется, чтобы защитить растения от негативных природных воздействий.
- Утилитарная обрезка. Проводится по необходимости: при закрывании ветвями оконных проемов, нависании над линиями электропередач, дорожными знаками и т. д. Суть ее в снижении высоты дерева.
- Редукция кроны. Применяется в случаях, когда мешают нижние ветки: перегораживают проходы или освещение. Заключается в обрезке нижнего слоя кроны.
- Поллярдинг. Предполагает ежегодное удалении всех побегов с оставлением пеньков. Без листьев дерево смотрится компактно и необычно. Категорически нельзя обрезать зрелые здоровые растения, так как деревья могут погибнуть. Данная процедура хороша для растений с сильными побегами, идущими от пня.
Когда обрезать деревья
Ранняя весна является наиболее подходящим временем для обрезки деревьев: когда они спят после зимы и еще не началось движение сока. Но лучший момент можно определить, опираясь на погодные условия: дневная температура должна быть стабильно выше 0 °С.
При минусовых показателях ветки деревьев ломкие и склонны к образованию трещин, что отрицательно влияет на заживление срезов. В районах средней полосы обрезку выполняют примерно в конце марта, а южнее – несколько раньше. В любом случае стоит ориентироваться по температуре воздуха.
Бывают случаи, что садоводы производят обрезку в середине февраля. Однако это большой риск. Оттепель может смениться резкими заморозками, и деревья могут погибнуть. Важно помнить, что надо произвести все работы, которые включает формирование кроны до раскрытия почек. С этого момента и до разворачивания новых листьев обрезка деревьев не проводится, за исключением случаев санитарной обработки.
Лето
Не рекомендуется обрезать плодовые деревья в теплое время года. В случае острой необходимости подрезают молодые побеги. Летом самое время для очистки дерева от волчков. Это новые ветки, растущие из скрытых почек. Они могут являться следствием неграмотного полива или физического повреждения.
При этом плодовые лианы, такие как: виноград, лимонник и актинидии стоит обрезать необходимо именно в начале летнего сезона.
Осень
Осенняя обрезка возможна лишь в теплых регионах после периода листопада. Как правило, в это время производят формирование кроны, омолаживающую и восстановительную обрезку, а также снимают сухие и нежизнеспособные побеги. Обрезка деревьев в более холодных местах опасна тем, что происходит уменьшение их зимостойкости. Это, в свою очередь, неизбежно наносит огромный вред растениям, вплоть до гибели деревьев.
Инструменты для работы
Любые типы крон формируются с использованием трех основных инструментов:
- Садовая пила. От своего аналога, используемого в строительстве, она отличается более мелкими зубцами, заточенными с обеих сторон. Эта особенность дает возможность произвести ровный срез. Не рекомендуется применять обычную пилу. Такие срезы могут не заживать долгое время.
- Секатор. Он подходит для обрезки ветвей толщиной до 3 см. Остро заточенный секатор гарантирует ровный срез. Сегодня данный вид инструмента производится в широком ассортименте. Однако наиболее востребованы обводные секаторы или варианты с наковаленкой. Первые оснащены изогнутыми лезвиями, режут ровно, при этом, работая ими, необходимо приложить физическую силу. У второго популярного вида секаторов - прямые лезвия. Работать им легче, но надо отметить, что точность обрезки несколько ниже.
- Садовый нож. Должен быть остро заточенным для получения ровного среза. Чтобы использовать этот вид инвентаря, необходим некоторый опыт, иначе ошибки неизбежны.
Правильно подобранные садовые инструменты позволят грамотно произвести обрезку и существенно облегчить процесс. Если на участке достаточно много деревьев, это сэкономит вам время и силы. Поэтому при выборе инвентаря обращайте внимание на мельчайшие детали: например, секатор удобен с петлей на рукоятке. Ее можно накинуть на запястье, и это не даст инструменту упасть.
Используемые материалы
- Айсанов Т. С. Влияние агротехнических приемов на формирование кроны саженцев яблони //Основы повышения продуктивности агроценозов. – 2015. – С. 30-32.
- Айсанов Т. С., Айсанов А. С. Совершенствование агротехники формирования кроны однолетних саженцев яблони //Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. – 2015. – Т. 1. – №. 8. – С. 830-833.
 30 гр органик микс.png)
 50 гр органик микс.png)
